У картофеля есть одна неприятная для огородника особенность – с каждым годом урожаи падают. Причина – вырождение посевного материала. А когда урожай становится ну совсем мизерным (мешок посадили – мешок собрали), огородник уже готов махнуть рукой и купить картошку в магазине. Да только магазинная не всегда такая вкусная да разваристая, как своя. Что делать?

Своя картошечка всегда вкуснее и аппетитнее, чем покупная. Поэтому если свой сорт стал вырождаться – покупайте элитные семена картофеля (их можно купить в фирменных магазинах). Элиту можно выращивать, собирая свой посадочный материал, как минимум три года.

Кроме элитного картофеля, есть еще и суперэлитный.

В чем же их отличия?

  • - 1-й год – в специальных хозяйствах выращивают картофель в пробирках. На таком посадочном материале совершенно нет вирусов и болезней. Его высаживают в поле и получают мини-клубни. Это совершенно чистый от болезней материал.
  • - 2-й год – из мини-клубней вырастают кусты с хорошим урожаем картофеля. Такие клубни называются супер-суперэлитой.
  • - 3-й год – оставляя клубни на семена супер-суперэлиты, на следующий год получаются клубни суперэлиты.
  • - 4-й год – новый урожай картофеля будет считаться просто элитой.
  • - 5-й год – получают первую репродукцию.
  • - 6-й год – вторая репродукция.

Считается, что употреблять в пищу суперэлиту или элиту – это преступление. Такой ценный посадочный материал лучше всего использовать на семена. А вот первую и вторую репродукцию лучше отправлять на еду, семенные качества у них невысокие.

Возникает вопрос – можно ли в домашних условиях получить суперэлиту, чтобы не тратить деньги на магазинную элиту? С большой натяжкой можно. Для этого надо собрать семена картофеля, посеять их. В первый год у вас получатся миниклубни, из которых на второй год вырастут супер-суперэлитные клубни.

Уважаемые покупатели , мы рады сообщить Вам о новом поступлении!

Гидрогель Stockosorb 660 (производство Германии).


Немецкий гидрогель марки Stockosorb по всем показателям является на сегодня №1 в мире и соответствует самым современным европейским стандартам.

Гидрогель сэкономит ваше время (которое раньше тратилось на частый полив), деньги (на покупку новых растений взамен погибших от нехватки воды) и повысит настроение от созерцания довольных жизнью растений.

Кристаллы гидрогеля по виду и размеру похожи на сахар, имеют неправильную форму и нерегулярный размер. При попадании в воду кристалл гидрогеля поглощает ее, увеличиваясь в размерах примерно в 300 раз. Так кристалл становится своеобразным резервуаром с водой, который при недостатке влаги в почве будет отдавать свои запасы корням растений, а при избытке влаги - впитывать её. Тем самым, гидрогель спасает растения не только при пересушивании почвы, но и при её переувлажнении!

Благодаря своей структуре кристаллы гидрогеля улучшают характеристики самых разных почв: глинистые почвы становятся более рыхлыми, а сыпучие - комковатыми.

Растения, выращиваемые с использованием гидрогеля, даже в самую сильную жару достаточно поливать раз в неделю и реже.

Кристаллы будут работать в почве очень и очень долго, их не нужно менять. Стоит внести кристаллы гидрогеля в почву на грядке, в теплице, на газоне, в горшке или в балконном ящике - и они начнут свой многолетний труд по своевременному обеспечению растений водой.

Минеральные подкормки растений при использовании гидрогеля нужно использовать примерно в половинной концентрации, поэтому гидрогель ещё и удобрения экономит!

А самое главное - гидрогель является экологически чистым продуктом с нейтральной реакцией: он лишь улучшает свойства почвы и ничем не вредит ей.


Цена: 180 руб (100 г)

В ноябре доделывают все дела в саду и огороде, которые были начаты еще в октябре: белят деревья, опрыскивают сад от болезней и вредителей, укрывают розы и виноград. Наилучшие дни для работы с растениями по Лунному посевному календарю садовода и огородника в 2016 году - 4-5, 11-13, 17-18, 21-25 ноября.



Хранение лука и чеснока

Урожай лука и чеснок убран. Осталось правильно организовать хранение.

Способы хранения чеснока

Золотое правило - запасы чеснока подъедают, начиная от самых мелких к более крупным головкам, поскольку быстрее портится мелкий чеснок. Хранить же чеснок можно несколькими способами:

В косах

После выкапывания длинные высохшие стебли не удаляют, а сплетают в косы. У чеснока они не такие прочные, как у репчатого лука, поэтому для плетения понадобится шпагат или веревка. Связки подвешивают в сухом, хорошо проветриваемом помещении, исключают попадание на них влаги. Головки усыхают достаточно быстро, для хранения лучше подобрать прохладное место. Дольше всего чеснок хранится при температуре 1-4°C. Но в случае, если длительность хранения не очень актуальна, плетенки чеснока могут стать оригинальным украшением кухни.

В стеклянных банках

Попробуйте сохранить спелый и хорошо просушенный чеснок в стеклянных банках, пересыпанный с мукой или солью. Над верхним слоем должен быть пласт "сыпучих продуктов" около 2 см. Бнки можно убрать в кухонный стол, поставить на полки.

С предварительным парафинированием

Чеснок хорошо просушивают, снимают верхнюю чешую, укорачивают стебель до 3 см , обрезают корни и обмакивают головки в теплый парафин.


В холщовом мешочке или в пакете из крафт-бумаги (пергаментном)

Лучше всего таким способом сохранится озимый чеснок, если разместить его в овощном отсеке холодильника.


В открытой банке или корзинке

У подготовленных к хранению луковиц аккуратно опаляют корни (удобнее над пламенем свечи). Единственное но - сажать такой чеснок уже бессмысленно.

Способы хранения репчатого лука

Для длительного хранения (до января-февраля) пригоден репчатый лук поздних сортов. За две недели до уборки прекращают полив. Выкапывать лук нужно осторожно, стараясь не повредить донце и кроющие чешуи. Перед закладкой на хранение лук перебирают, подсушивают, обрезают перья на высоте 4 см. Досушивают при температуре +24...+26°C в течение 10-15 дней, не забывая ворошить и переворачивать .

Чердак - самое подходящее место для хранения лука, если там температура колеблется в пределах 0...+2°С, а влажность 70-80%. Там его можно рассыпать на газетку на полу, положить в невысокие ящики, корзины, подвесить пучки на растянутые веревки. В подвале для лука слишком сыро, но если нет другого варианта, нужно расставить ведра с золой, стружками или известью, чтобы они впитывали влагу. Хранить лук можно в квартире, при комнатной температуре не выше +20 °С и влажности около 50%. Только учитывайте специфический запах и не размещайте его в гостиной.

Убирать лук лучше в сухую погоду, до наступления фазы дождей. Не нужно дожидаться, когда ботва увянет и полностью пожелтеет - будет лучше, если лук доспеет в косах. Луковые косы или венки - одновременно и способ хранения, и украшение интерьера кухни (веранды). Листья после выкопки не обрезают, а заплетают в косы после того, как они хорошо просохнут (чтобы не началась шейковая гниль). Чтобы они не обрывались, их сплетают вместе со шпагатом, узкой тесемкой или соломой. Косы подвешивают.

Хранение зеленого лука

Зеленое перо многолетних луков можно убирать с ранней весны до поздней осени, срезая по мере необходимости. Листья перебирают, удаляя поврежденные и несвежие. Корни слегка смачивают и оборачивают луковицы мокрой тряпкой, а перья - бумажными полотенцами. Перевязывают бечевкой, помещают в полиэтиленовый пакет и убирают в овощной отсек холодильника (срок хранения - 3 недели).

Как сохранить лук-порей

Лук-порей убирают до глубокой осени по мере необходимости. Выкапывают порей аккуратно, стараясь не помять стебли. Поврежденные и пожелтевшие листья удаляют, а оставшиеся обрезают, оставляя две трети длины (для лучшей транспирации), корни подрезают до длины 1 см.

Две-три недели его можно держать в овощном отсеке холодильника, упаковав по 5-10 штук в полиэтиленовый пакет с перфорацией. Оптимальная температура хранения +2°С.

Если в подвале поддерживается температуреа 0...+1°С и влажность 80-90%, он пролежит всю зиму, если нижнюю часть прикопать в ведрах с торфом пополам с песком (вертикально, чтобы побеги меньше искривлялись). Порей можно хранить и на балконе в мини-погребе или утепленных ящиках - он выдерживает мороз до -5...-7°С.

Замороженный порей хранится около 3 месяцев при t -18°С. Перед закладкой в морозилку его лучше нарезать порционными кусочками (около 2-3 см) и припустить на сковородке или пробланшировать одну-две минуты, дать стечь воде и остудить, и лишь потом разместить по контейнерам. Иначе после разморозки он будет слегка резиновым (как свежезамороженный кабачок).

В феврале пора приниматься за выращивание рассады: просушить и прогреть семена, предназначенные для посева, заняться закаливанием семян – выносить их на несколько минут на холод (лучше в полотняном мешочке), затем в тепло. Перед посевом необходимо проводить сортирование и обеззараживание семян. В зимних теплицах продолжают уход за томатами, огурцами и зеленью.

  • 1 февраля 2016 года - Благоприятный день для внесения удобрений и полива растений.
  • 2 февраля 2016 года - Запланированные посевы семян, полив и подкормка растений.
  • 3 февраля 2016 года - Борьба с наземными вредителями, опрыскивание, осмотр хранилищ.
  • 4 февраля 2016 года - В случае необходимости: посадка лука на репку, редиса, чеснока, цикория
  • 5 февраля 2016 года - Посадка и посев любых растений,полив, внесение удобрений.
  • 6 февраля 2016 года - Разнообразные виды работ по пересадке и посадке цветов и рассады.
  • 7 февраля 2016 года - Борьба с грызунами, проверка погребов, ремонт садового инвентаря.
  • 8 февраля 2016 года - Допустимы только работы, исключающие контакт с любыми растениями.
  • 9 февраля 2016 года - Посадка выгоночного материала на зелень, полив цветовое 10:35).
  • 10 февраля 2016 года - Хороший день для посадок и посевов семян различных видов овощей.
  • 11 февраля 2016 года - Приготовление укрытий для защиты ранних всходов, (после 11:56).
  • 12 февраля 2016 года - Допускается посев семян цветочных растений для получения рассады.
  • 13 февраля 2016 года - Посадка и пересадка комнатных растений, посев семян, (после 13:35).
  • 14 февраля 2016 года - Высев семян огурцов и капусты в ящики для получения рассады.
  • 15 февраля 2016 года - До 16:37. Высев семян зелени в ящики для получения рассады.
  • 16 февраля 2016 года - Закупка семян для посева, подготовка почвенных смесей.
  • 17 февраля 2016 года - Растения не поливаем. Борьба с вредителями в саду и хранилищах.
  • 18 февраля 2016 года - Полив растений, пикировка рассады, посадка овощных культур.
  • 19 февраля 2016 года - Любая работа с растениями в теплицах, характерная для этого сезона.
  • 20 февраля 2016 года - Заготовка золы и удобрений, закупка семян для весенних посадок.
  • 21 февраля 2016 года - Удаление сухих веток и листьев комнатных цветочных растений.
  • 22 февраля 2016 года - Борьба с грызунами, ремонт инвентаря, осмотр деревьев в саду.
  • 23 февраля 2016 года - Подготовка почвы для высадки рассады, приготовление удобрений.
  • 24 февраля 2016 года - Рыхление почвы, борьба с вредителями, внесение удобрений.
  • 25 февраля 2016 года - Посев в ящики листовой — горчицы и салата парниковых сортов.
  • 26 февраля 2016 года - Сегодня можно производить посев и вносить минеральные подкормки.
  • 27 февраля 2016 года - Посев семян корневого редиса и сельдерея. (С 13:30 - полив цветов).
  • 28 февраля 2016 года - Увлажнение и полив почвы почвы. Обрезка комнатных цветов.
  • 29 февраля 2016 года - Хороший день для полива, внесения удобрений и рыхления почвы.

Дисконтная карта позволяет получить скидку при покупке как в розничном магазине так и интернет магазине семян.

В период до 31.12.2016 дисконтную карту можно получить БЕСПЛАТНО на следующих условиях:

  • Вы должны быть зарегистрированы на нашем сайте, если нет, то зарегистрироваться можно тут.
  • Необходимо отправить запрос на электронную почту

Тема письма: "Получить дисконтную карту"

В теле письма укажите пожалуйста ФИО.

  • Как только карта будет готова (до 3 дней) в ответ на ваше письмо придет ответ с информацией о готовности вашей карты. Карта будет активирована в течение 3 часов после ее получения.
  • Карту можно будет забрать по адресу: г.Орел, ул. Старо-Привокзальная 2 д. (понедельник-пятница с 10:00 до 18:00) .

Любой огородник, который выращивает картофель, знает, что если не менять посадочный материал, урожай картошки с каждым годом будет все хуже и хуже. Растения будут подвергаться разным заболеваниям, клубни мельчать. Поэтому постоянно требуется обновлять посадочный материал. Но, даже приобретая его в специализированном магазине, нет гарантии, что вы купите именно необходимый вам сорт, не зараженный болезнями, и вырастите из него картошку элитного класса. Да и стоит семенной материал довольно дорого.

Картофель из семян: тонкости выращивания


Решением в этом вопросе может стать выращивание картофеля из семян. В чем преимущества этого метода?

  • Во-первых, низкая себестоимость: при цене 10-30 руб. за пакетик семян, вы получите при должном уходе 30-35 полноценных кустов.
  • Во-вторых, выращенная картошка будет абсолютно здоровой, в ней не будет всех тех болезней, которые накапливаются в обычном посадочном материале.
  • В-третьих, большой выбор сортов разного времени созревания позволяет без труда подобрать картофель, который будет отвечать и вашим запросам, и климатическим условиям той зоны, где вы проживаете.

Да, процесс выращивания картофеля таким способом достаточно трудоемкий. Но, по многочисленным отзывам огородников, он того стоит.


С чего начать: выбор сорта

Ранние сорта: Ассоль, Аусония, Велина, Илона, Императрица, Милена, Триумф, Фермер.



Самым высокоурожайным среди них является Фермер – в первый год он дает до 809 гр. отличной картошечки, из которой уже через год вы получите элитные товарные выровненные клубни с желтой кожурой и желтоватой мякотью.

Среднеспелые сорта картофеля: Баллада, Дева, Краса, Реванш.

Обратите внимание, что для рассады сортов Илона, Триумф, Фермер не требуется пикировка.

Как вырастить картофель из семян: технология

При выращивании картофеля таким способом необходимо знать основные трудности, с которым придется столкнуться:

  • Слабая корневая система, сложность прорастания – поэтому необходимо готовить очень мягкую, «воздушную», легкую почву, в которой бы корни могли спокойно расти и развиваться. Некоторые селекционеры-любители рекомендуют даже первый этап выращивания рассады проводить на влажных опилках. Но большинство используют готовый грунт, купленный в магазине.
  • Всходы картофеля очень мелкие, нежные, капризные. Если им не обеспечить достаточное освещение, они очень сильно вытягиваются. Пикировку и пересадку нужно проводить с большой осторожностью, чтобы не загубить их.
  • Рассада картофеля на ранних этапах роста сильно подвержена заболеванию «черная ножка», поэтому необходимо проводить мероприятия по профилактике заражения: например, использовать препараты триходермин, черные дрожжи и др.

Подготовка семян

Перед посевом семена рекомендуют замочить и прорастить. Замачивание проводят в течение двух суток. Можно одновременно проводить и закаливание семян: для этого на ночь емкости с замоченными семенами убирают в холодильник, а утром достают и держат при комнатной температуре.

Затем воду сливают, а семена проращивают на тряпочке в теплом месте. Марлю в этом случае лучше не использовать, так как семена очень мелкие, корешки у них будут тоненькие, и в крупных ячейках марли они будут застревать и ломаться.

Пророщенные семена высеивают в заранее подготовленный грунт. Причем их не надо сеять в бороздки или лунки: семена располагают по поверхности земли и сверху присыпают тонким слоем песка или очень легкого грунта. Семена мелкие, им трудно будет пробиться наружу, если верхний слой земли будет слишком тяжелый и плотный.

Ящики с будущей рассадой следует полить, накрыть стеклом или пленкой и убрать в теплое место. Следите за влажностью почвы: нельзя допускать ее пересыхания. Всходы появляются по-разному, от 3-4 дней до 2-х недель. Все это время рассада должна находиться в теплом месте, без сквозняков. Не стоит ставить ящики на подоконники: в этот период еще слишком холодно, от окна будет идти холодный воздух, что негативно скажется и на прорастании семян, и на дальнейшем росте рассады.

Всходы рассады картофеля

Пикировка рассады

Когда на рассаде появятся 2 настоящих листика, ее необходимо пикировать и рассадить уже в отдельные стаканчики. Если вы выращиваете сорта Фермер, Илона или Триумф, то для них этап пикировки можно пропустить и просто рассадить сеянцы в отдельные емкости. Главное – не сажать тоненькие ростки картофеля сразу в большие стаканчики – корневая система в них загниет. Лучше всего использовать на этом этапе маленькие торфяные стаканчики или специальные пластиковые кассеты для рассады. Не забудьте проделать в дне емкостей дренажные отверстия.

Пикировку проводить очень аккуратно, стараясь не повредить хрупкие корешки. Пересаживая рассаду, ее можно полить раствором фитоспорина. Обратите внимание: чтобы избежать заболевания черной ножкой, не поливайте сеянцы картофеля из разбрызгивателя: вода не должна попадать на ростки. Полив проводить очень аккуратно по краю емкости. Всегда держите землю в стаканчиках слегка увлажненной.

Когда рассада после пикировки укоренится и подрастет, ее переваливают в емкость побольше, в которой она и будет расти до высадки в открытый грунт. Пересаживать ростки нужно вместе с комом земли, стараясь не повредить хрупкую корневую систему.

Посадка рассады в открытый грунт

На постоянное место рассаду картофеля высаживают, когда пройдет угроза заморозков. Обычно это конец мая. Или утепляют грядку полиэтиленом или любым другим укрывным материалом.

Высаживают таким образом: готовят лунки глубиной примерно 10 см. Расстояние между ними можно делать разное: если нужно получить много небольших клубней, то сажать растения надо близко друг к другу. Если же хотите осенью выкопать достаточно крупные клубни картошки, но в малом количестве – сажайте кусты на расстоянии 50-70 см друг от друга.

В лунки вносят перегной и обильно поливают водой. Затем высаживают рассаду: ее надо углубить так, чтобы над поверхностью земли осталось 3 верхних листочка.

Особое внимание уделите почве: корневая система у рассады будет мелкая, и чтобы куст мог хорошо расти и развиваться, ему необходима легкая почва. «Облегчить» ее можно с помощью перегноя, песка или старых опилок.

Дальнейший уход за картошкой обычный: прополка, рыхление, окучивание 2-3 раза за сезон. И, конечно, борьба с колорадским жуком: почему-то именно картошку, посаженную рассадой, он поедает в первую очередь. И если для картофеля, который выращивают обычным способом, хватает 2-3 обработок против жука за лето, то рассаду, по отзывам огородников, приходится обрабатывать 5-6 раз.

Выращенная таким способом картошка будет разных размеров и форм, но ее будет очень много. А на следующий год она даст отличный урожай. И главное – клубни будут абсолютно здоровыми, не пораженными многочисленными болезнями, которые накапливает в себя обычный семенной материал.

Так что, несмотря на все сложности выращивания картофеля семенами, стоит таким образом обновлять свой посадочный материал и новыми элитными сортами, и здоровыми клубнями.

Сельдерей корневой: технология выращивания из семян

Сельдерей корневой выращивают на своих участках любители-огородники не так часто по сравнению с его собратьями – листовым и черешковым сельдереем. Многие думают, что вырастить его таким образом, чтобы получить большой полновесный питательный корень, очень сложно. Однако это совсем не так. Агротехника мало чем отличается от выращивания любого другого вида сельдерея. Есть, конечно, и свои тонкости…

Выращивание корневого сельдерея из семян

Начать выращивание этого овоща необходимо с выбора сорта. В условиях России лучшие результаты дают поздние сорта «Максим» и «Парижский гигант». Они формируют ровный корень массой 500-800 грамм.

Сорта среднего срока созревания, такие как «Есаул», «Купидон», «Егор» дадут корень массой 300-500 грамм. Они также неприхотливы в выращивании, как и поздние сорта.

Сорта корневого сельдерея

Выращивание корневого сельдерея нужно проводить только рассадным методом. Это единственная сложность в его агротехнике. Семена сельдерея очень мелкие и трудно прорастают. Поэтому необходима их предпосевная подготовка:

  • Семена промыть.
  • Замочить на 3 суток.
  • Обработать препаратом «Эпин-экстра».

Пока семена вымачиваются, необходимо подготовить землю. Лучше всего смешать перегной, торф, песок и садовую землю в равных пропорциях. Но многие предпочитают использовать для рассады готовый почвогрунт, который продается в магазинах – он также подойдет.

Землю нужно насыпать в контейнер слоем около 4 см. Сверху рассыпать подготовленные семена и прикрыть их либо торфом, либо готовым грунтом. Настраивайтесь на то, что всходы будут появляться долго и неравномерно: лишь к концу первой недели появятся единичные ростки. Массовые всходы проклевываются примерно на 12-13-й день с момента посева семян.

До появления всходов контейнер необходимо держать в помещении с температурой 20°C. Как только сельдерей прорастет, температуру понижают до 15-16°C. Поливают всходы из пульверизатора, очень аккуратно, чтобы не повредить их. Нельзя допускать перелива почвы – старайтесь, чтобы поверхность земли в контейнере была слегка увлажнена.

Особое внимание уделяйте освещению – при недостатке света ростки вытянутся и упадут, что плохо скажется на их росте и выживаемости.

Подросшие растения в фазе 2 постоянных листочков необходимо правильно пикировать. Обычно пикировку проводят на 20-й день, как появились всходы. Центральный корешок прищипывают на треть и сажают такой готовый росточек в отдельный пластиковый или бумажный стаканчик, где он и будет расти до пересадки его в открытый грунт.

Рассада корневого сельдерея

В период роста рассады ее необходимо 1 раз подкормить. Лучше всего это делать примерно через 13-16 дней после пикировки. Готовят раствор нитрофоски: берут 3 литра воды и растворяют в ней 1 ч. л. препарата. Под каждый саженец нужно вылить 2 ч. л. этого питательного раствора.

Не стоит забывать и о закаливании рассады: за несколько дней до планируемой пересадки следует выносить рассаду в прохладное место, где температура воздуха будет около 12°C.

Пересадка рассады на постоянное место и уход за сельдереем

Для корневого сельдерея нужны легкие почвы. Поэтому при перекопке вносят на будущую грядку перегной, песок, древесную золу и обязательно добавляют нитрофоску. Перекапывают землю на полный штык, удаляя сорняки и вредителей. Затем формируют грядки и после захода солнца на них можно высаживать рассаду сельдерея.

При пересадке сеянцев из стаканчиков старайтесь переваливать их вместе с комом земли, чтобы не тревожить корневую систему. Не заглубляйте почку роста – она должна быть над поверхностью грядки. После посадки растения хорошо полейте теплой водой.

Сельдерей корневой выращивание в дальнейшем заключается в обильных поливах. При недостатке воды корень будет мелким и уродливым. Также необходимо 1-2 раза за лето подкормить растения следующим раствором: в ведре воды разводят суперфосфат, мочевину и сульфата калия (по столовой ложке каждого препарата). Подкормку проводить вечером вместе с поливом.

Выращивание корневого сельдерея

Чтобы корень получился ровным и компактным, в начале августа необходимо осторожно оголить корень примерно на 1/3, аккуратно разгребая возле него землю. Если у растения много боковых корешков, их удаляют. В это же время стоит подкормить сельдерей препаратами, которые содержат медь.

Растет сельдерей до самых заморозков: активный набор массы корня происходит лишь в сентябре. Поэтому и выкапывают его поздно, практически перед первым снегом. Хранят корневой сельдерей в погребе (можно пересыпать корнеплоды песком или упаковать их в полиэтиленовые мешки).

Вот и все тонкости, как вырастить корневой сельдерей из семян. Не так уж и сложна агротехника, и если подойти к процессу с душой и вооружившись всеми необходимыми знаниями, отменный увесистый урожай вам гарантирован.

Семена сельдерея можно купить в интернет магазине www.semyankin.ru


Материал: dacha-mechta.com

Многие огородники при посадке и уходе за помидорами сталкиваются с

различными проблемами, которые возникают в результате неправильных

действий. Мы остановимся на самых распространенных ошибках овощеводов.

  1. Непродуманная покупка семян. Если вы выращиваете томаты в большом объеме, лучше выбрать гибриды. Во-первых, они меньше страдают от различных заболеваний. Во-вторых, урожайность у них на 30% выше, чем у сортовых томатов. Однако отказываться от сортов полностью не стоит: многие из них имеют превосходный вкус и оригинальную форму.
  2. Неправильно высаживать сорта для открытого грунта в теплицу и, наоборот, тепличные гибриды — в открытый грунт. Итог: невысокие детерминантные сорта не способны освоить объем теплицы и дают значительно меньший урожай по сравнению с тепличным. Тепличные гибриды в открытом грунте также не смогут реализовать свой потенциал. Причина: короткий период вегетации, резкие перепады температуры, плохая опыляемость из-за высокой влажности воздуха.
  3. Неопытный овощевод купит для теплицы самую толстую полиэтиленовую пленку, считая ее наиболее надежной. Лучше использовать нестабилизированную гидрофильную полиэтиленовую пленку. Выгодное отличие ее в том, что на поверхности формируется плоскокапельный конденсат. Другими словами, образующиеся капли скатываются вниз, не образуя капели. К тому же антистатические добавки отталкивают пыль, долго сохраняя прозрачность пленки. Ночью она теряет меньше тепла, чему способствует слой влаги на внутренней стороне. Всё это благотворно сказывается на урожае.
  4. Думаете, если больше света и тепла — лучше рассада? Не совсем верно. Сеянцы томата лучше растут при 15-16-часовой освещенности и ночной температуре 8-10 °С.
  5. Продавцы часто предлагают рассаду томатов с соцветиями, доказывая, что покупатель получит ранний урожай. Это не так. При пересадке на перезревшей рассаде нужно будет удалить соцветия и наращивать корневую систему. Причем, обильно поливать растения следует непосредственно перед высадкой. Если это сделать на день-два раньше, стебли станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленную лунку льют воду и высаживают томаты буквально в грязь, чтобы они лучше прижились. Если же поливать их сверху, образуется корка, и растения гибнут.
  6. Огородники часто ошибочно поливают томаты ежедневно, как огурцы. На самом деле поливы им требуются редкие, но обильные — раз в 7-10 дней. При этом вода не должна попадать на листья. Влажность воздуха в теплице возрастает, что способствует развитию фитофторы.
  7. Опоздание с пасынкованием. Удалять пасынки нужно при высоте побега 3-4 см — не более. Еще одно заблуждение, что нужно оставлять пеньки. На месте, где они остаются, сразу же появляются болезнетворные микроорганизмы. Правильнее выщипывать пасынки у самого основания.
  8. Неправильное формирование растений. Овощеводам порой жалко удалять сильные боковые побеги или прищипывать верхушку. В итоге получается развесистый куст без плодов.
  9. Формирование мощных побегов и крупных листьев в ущерб плодоношению. Так чаще бывает, если под томаты внесли навоз, поэтому лучше от этого отказаться. Важно, чтобы растения вовремя получали магний. Недостаток его легко заметить по потемневшей ткани листьев между жилками. В этом случае стоит провести внекорневую подкормку сульфатом магния (0,5%).
  10. В защите растений от вредителей и болезней нельзя отказываться от профилактики, не стоит дожидаться симптомов поражения и повреждения. В теплицах первую профилактическую обработку следует проводить еще в рассадный период.
  11. Не стоит заготавливать семена гибридов для дальнейшего выращивания — ничего хорошего из них не получится.